冬日一碗湯

寒夜難眠，擁被夜讀，當(dāng)讀到王建的“三日入廚下，洗手做羮湯”詩句時(shí)，腦海中不免浮現(xiàn)出一幅畫面：素手纖纖的新嫁娘正照看著紅泥小火爐上的釜，熱氣氤氳，一縷兩縷，把新嫁娘的粉面溫潤(rùn)得更加羞紅。

李漁在《閑情偶寄》中說：“寧可食無饌，不可飯無湯。有湯下飯，即小菜不設(shè)，亦可使哺啜如流；無湯下飯，即美味盈前，亦有時(shí)食不下咽。”可見湯在人們的飲食中占有不可或缺的重要性。

北方人注重制湯，故有“戲子的腔，廚子的湯”之說，魯菜有“奶湯”“清湯”之分，洛陽專門有湯湯水水的“水席”。南方人對(duì)湯，更為關(guān)注，粵菜有“煲湯”和“燉湯”之別，粵菜系中的潮州菜有大量的湯菜，如“精燉鰻”以鰻及排骨、冬菇等配料蒸燉而成。還有江蘇的大煮干絲、浙江的大湯黃魚、福建的雞湯汆西施舌……無一不是可圈可點(diǎn)的靚湯。

在南方工作時(shí)，經(jīng)常去一家小店。店主是位老人，做湯極為講究和精細(xì)，五谷雜糧、中藥海鮮均可入湯，一鍋湯煲上五六個(gè)小時(shí)是常有的事，及至湯成，原料的濃香都滲進(jìn)湯里了。我常常點(diǎn)上一碗熱湯，慢慢喝完，才開始吃飯。去過幾次，熟了，有時(shí)不用我開口，老人便給我端上一碗湯。有時(shí)去得很晚，但不論多晚，老人都要給我留一碗湯，坐在我身邊，看我喝下。

記得曾經(jīng)讀過臺(tái)灣女作家簡(jiǎn)媜的一篇文章，其中的一段話讓我感悟頗深。祖母曾對(duì)她說：“要記得，在湯里放鹽，愛里放責(zé)任。”把湯與愛相提并論，看起來有些小題大做，可恰恰體現(xiàn)了作者的用意。做一碗湯，有時(shí)候并不需要復(fù)雜的調(diào)料，只需放一點(diǎn)鹽，就能調(diào)出可口的味道。這就如生活，刪繁就簡(jiǎn)、返璞歸真才是真諦。

湯的味道特別紛雜，酸甜苦辣咸，無論王侯將相還是平頭百姓，總有一碗適合你。慈禧喜歡喝“雞濃鴨舌湯”，德齡公主在其《瀛臺(tái)泣血記》一書中這樣寫道：“老佛爺一生似乎與鴨舌湯結(jié)下了不解之緣……”乾隆下江南途經(jīng)徐州喝了一碗雉羹，只覺湯汁醇厚，鮮美得勝過宮廷御膳，當(dāng)即將其封為“天下第一羹”。如今，徐州和雉羹早已天下聞名食客如云。左宗棠愛喝莼菜湯；孫中山愛喝以金針菜、黑木耳、豆腐、豆芽合成的“四物湯”；流沙河愛喝他獨(dú)創(chuàng)的“芝麻玉米面湯”。

湯，可儉可奢，解寒去饑，暖老溫貧。早年去陜西鄉(xiāng)村出差，見大多數(shù)村民蹲在自家門口，捧著比腦袋還大的海老碗，唏唏溜溜、有滋有味地埋頭喝湯。雖然看不到村民的臉，但從聲音里卻能感受到村民喝湯時(shí)的幸福和滿足。

數(shù)九隆冬，寒風(fēng)凜冽，爐子生起，湯沸火紅，香氣飄散，靜靜地駐守一旁，等待湯煨好的那盤閑適和溫暖，最是美好。

一碗湯煨好，端著碗的手，可以感覺到湯汁的緩緩晃動(dòng)，可以從沾在碗邊的微小水珠知道騰騰上升的熱氣，并且可以從熱氣帶來的氣味中，預(yù)感到將要吸入口中的模模糊糊的美味佳肴。未等喝，一份暖意便氤氳而起，讓你的心安之若素。

忽然覺得日子就像一碗湯，在歲月的煨熬中，綿延出無限的閑適和溫暖、滿足與幸福。日子，也就在清水中開了花。

楊金坤